Юна Завельская, главный редактор SHOES magazine.

Текстиль – один из самых востребованных и вместе с тем один из самых «грязных» продуктов в мире, неудивительно, что именно к этой отрасли сейчас приковано внимание ученых в попытках сократить количество вредных выбросов и отходов. Удивительно, что в России, кажется, в этом году впервые тема экологичного подхода к моде вышла на первый план. Основные тренды в производстве текстиля и направление развития индустрии моды на 2024 год у страны и мира совпадают. И вектор этот указывает в сторону инноваций.

По всему миру растут как грибы центры разработки и внедрения новых технологий для текстильной промышленности (наши старые добрые НИОКРы, о необходимости возрождения которых давно твердили специалисты). И здесь у нас есть повод для некоторого оптимизма – уже несколько лет проходящий под эгидой Минпромторга Форум легкой промышленности в Иваново демонстрирует, что желание создавать новые материалы, а главное, уровень инженерной подготовки будущих технологов моды в стране не утеряны. Осталось только убедить в необходимости внедрения тех или иных продуктов инвесторов и наиболее консервативную часть отрасли – производственников. Для них и публикуем десять основных инновационных трендов в мире текстиля. 

Ткани из морских водорослей 

До сих пор в производстве волокон, необходимых для выпуска текстиля и одежды, использовались растительные и животные ресурсы, доступные на суше. Но теперь ученые, ищущие другие варианты сырья, активно исследуют океаны. Инновационной находкой такого рода стало изобретение в 2007 году немецкой компанией Smartfiber материала SeaCell™ – экологически чистой ткани на основе морских водорослей. Производители берут холодноводную морскую капусту или бурую водоросль семейства Fucaceae, известную также под названием «норвежская ламинария», с ферм исландских фьордов. Для получения пряжи растение обрабатывается без химикатов – только промывка, сушка и измельчение – и смешивается с целлюлозой, как в случае с лиоцеллом или модалом. По утверждению разработчиков, одним из самых больших преимуществ SeaCell™ является то, что он обладает лечебными и противовоспалительными свойствами (хотя ряд экспертов в этом сомневается), поскольку само сырье содержит кальций и витамин Е, очень полезные для кожи. Кроме того, ткани на 100 % растительного происхождения – со стандартными волокнами SeaCell и без дополнительного наносеребра – полностью биоразлагаемы. Такой текстиль прекрасно подходит для производства детской и спортивной одежды. Чем уже не преминул воспользоваться ряд брендов: с SeaCell™ работают Tommy Hilfiger и Marc O’Polo, Pangaia, Lululemon (линия одежды для йоги VitaSea), дизайнер Leticia Credidio (одежда для сна). 

Еще раньше та же компания представила на рынке Smartcel™ – целлюлозное волокно, обогащенное оксидом цинка, который оказывает защитное и питательное действие на кожу, а также защищает ее от вредных лучей UVA и UVB. Из этого материала уже производятся изделия для людей с чувствительной кожей и такими заболеваниями, как экзема или нейродермит (спортивное белье Huha и постельное Grüezi Bag). Помимо антибактериальных материал Smartcel™ обладает и минимизирующими запах свойствами, что делает его бесценным в жарком климате. 

Повторное использование отходов ткани 

В последние годы многочисленные производители текстиля и одежды, исследователи и даже сами модные бренды неустанно работают над изобретением новых методов сокращения текстильных отходов. Так, еще в 2016 году компания Levi’s приступила к разработке первых джинсов с использованием 100 % переработанного хлопка из старых футболок. Технология, разработанная стартапом «Evrnu» из Сиэтла, позволяет превращать растворенные ткани в высококачественные нити. Кроме того, новый метод требует на 98 % меньше воды. Воодушевленная этим фактом, компания внедрила программу переработки текстиля на своих предприятиях в США, Канаде, Японии, Великобритании и Германии и поставила перед собой цель к 2025 году полностью перейти на новый материал. За флагманом последовали и другие гиганты рынка – H&M, Mango и Zara. 

А британский модный дом Stella McCartney, озабоченный обеднением монгольских степей из-за активного разведения коз в рыночных целях, регенерировал кашемир Re.Verso™ из фабричных обрезков для производства новых роскошных коллекций. С 2016 года компания вовсе не использует первичное волокно.

3D-печать 

Еще один набирающий обороты тренд – растущий интерес дизайнеров к технологии 3D-печати. Это хороший способ создавать сложные формы и оригинальные предметы одежды, к тому же каждая модель в этом случае становится уникальной, персонализированной и вследствие этого - экологичной. 

Например, голландский дизайнер Анук Виппрехт (Anouk Wipprecht) создала платье Proximity Dress, которое расширяется, создавая барьер всякий раз, когда чувствует человека, нарушающего личные границы его владельца (модель оснащена датчиками движения). На эту идею дизайнера натолкнула необходимость социального дистанцирования в пандемию, а воплотить ее удалось с помощью 3D-печати с использованием процесса SLS и технологии Poly Jet. 

*SLS (от Selective Laser Sintering) – это селективное лазерное спекание порошка в процессе 3D-печати, когда лазер прослеживает рисунок каждого поперечного сечения трехмерной конструкции на слое порошка и соединяет слои материала в конечную деталь. *PolyJet – революционная технология струйной фотополимерной 3D-печати с использованием нескольких материалов. Она позволяет дизайнерам решать широкий круг задач от прототипирования до производства конечного продукта, включая создание сложной геометрии, замысловатых деталей, полноцветных комбинаций, прозрачных пленок и гибких деталей – и все это в одной модели. В России, кстати, уже целый ряд компаний-дистрибьюторов 3D-принтеров предлагает этот метод печати, но пока его используют больше для аддитивного протезирования или для создания различных инженерных узлов – в моде Poly Jet пока воспринимается как забавная игра, а не как технология, позволяющая продвинуть текстильный бизнес на другой уровень. 

Термочувствительная одежда 

Большая часть человечества покупает одежду с учетом сезонных температур. Хотя эти циклы поддерживают постоянные продажи на модном рынке, обильное производство (до 14 капсул в год) не помогает окружающей среде. Понимая проблему, производители внедряют технологии, которые могут не только сократить количество приобретаемой одежды, но и помочь потребителю носить ее в течение нескольких сезонов. 

В начале 2022 года Ralph Lauren представил инновационную технологию Intelligent Insulation. Материал был использован в костюмах сборной США для церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Компания утверждает, что это первый предмет одежды, который может оставаться в гардеробе в течение трех сезонов и нивелировать разницу в температурах при переходе из помещения на открытый воздух, что ограничивает потребность владельца в приобретении новых предметов одежды. Intelligent Insulation адаптируется к изменению температуры воздуха вокруг пользователя без применения аккумуляторов или проводной технологии. Ткань состоит из двух отдельных материалов, и когда температура падает, длина их волокон меняется по-разному, в результате чего ткань изгибается. Это создает каналы в структуре материала для увеличения теплоизоляции. Технология разработана компанией Skyscrape. 

В России вопрос создания «умных» тканей с подогревом стоит особенно остро – на большей части территории страны зимой градусник термометра опускается до -50ºС, к тому же государство готово поддерживать проект освоения Арктики, а это требует разработки совсем другого текстиля. Но пока российские инновации основаны на более стандартных приемах внедрения в одежду т.н. носимых гаджетов и обработке текстиля водоотталкивающими и теплоизолирующими покрытиями. На прошлогодней конференции «Smart Fashion. Smart Workwear – Умная одежда и спецодежда» в рамках выставки Techtekstil Russia компания Red Fox совместно с магистрантом факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО Олави Сийкки представила пилотную линейку одежды с функцией электронного управляемого подогрева WARMR (куртка, брюки, перчатки). «Фишка» проекта заключается в нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров – мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Одежда работает от стандартного Power Bank, который обеспечивает непрерывную генерацию тепла до 6 часов без подзарядки. И еще ее можно стирать, не боясь испортить. Стартап WARMR был участником акселератора SeasonsTech.

Другой проект, представленный на той же конференции – пиджак и куртка со встроенной системой обогрева и очень легким зарядным устройством (Power Bank массой 100 г.). Нагревательные элементы расположены на пояснице, лопатках и верхней части груди, зарядки хватает на 6 часов, максимальный нагрев до 40ºС. Эта линейка стала дебютом совместного проекта Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» «АрктикТекс» и основателя бренда Farrdi Фарруха Болтабаева.

Однако, по свидетельству консалтинговой компании «Арт-Ритейл», посетившей конференцию, зрители и посетители выставки отметили, что самые большие перспективы в нише «умного» текстиля не у тканей с подзарядкой, а у мультиволокнистых саморегулирующихся систем, обеспечивающих мультирисковую защиту и подходящих для полирециклинга.

Неметаллические проводники 

Набирают популярность в производстве одежды и ионоволокна, то есть ионопроводящие волокна, используемые в электропроводящих «умных» тканях. Они обладают высокой гибкостью и долговечностью и соответствуют проводимости человеческого тела. Это побудило Университет Бораса в Швеции заняться созданием неметаллических нитей-проводников в рамках кампании по разработке новой одежды для тактильной стимуляции (что включает в себя гибкие носимые текстильные приводы и датчики). Самая большая проблема здесь заключается в достижении баланса между свойствами самого текстиля и проводящими свойствами – текстильное производство может быть достаточно агрессивным процессом для текстильных волокон, особенно при расширении его масштабов. В настоящий момент эксперимент показал, что пряжа с таким покрытием даже легче перерабатывается в ткани, чем та, из которой она была изготовлена. Тем не менее, для создания уникальных текстильных устройств ученым еще необходимо провести дополнительные исследования для объединения ионоволокон с другими функциональными волокнами, ведь несмотря на меньшую проводимость, чем у электронных волокон, ионоволокна могут придавать изделиям совершенно новые свойства. 

Экологичная упаковка 

Когда разговор заходит о «сознательной» моде, самый простой и лежащий на поверхности путь улучшить имидж компании – это ввести в оборот экологичную упаковку. Однако, когда модная вещь попадает к потребителю, упаковочный материал в большинстве случаев отправляется на помойку без всяких надежд на дальнейшую переработку – далеко не везде городская инфраструктура оказалась готова к раздельному сбору мусора. Вот почему модельеры, бренды и компании сейчас переходят на биоупаковку. Интересно, что здесь вперед вышли производители из Индии (страны с самым большим населением на планете, перед которой проблема утилизации отходов жизнедеятельности стоит очень остро): например, индийский дизайнерский бренд Doodlage перерабатывает остатки использованных в коллекции материалов в пакеты и бумагу. На биоупаковку стремительно переходят и такие индийские дизайнерские бренды, как I Was A Sari, The Summer House, Ura Maku, Sui. Большинство из них работают с органическим хлопком и шелком ручного ткачества силами локальных артелей, а остатки материалов используют для упаковочных коробок, но, например, компания Sui помимо заказа вместо упаковки экологичных шоперов от Texool также включает в свой ассортимент изделия из конопли производства бомбейской компании Boheco, эвкалиптового волокна Tencel™ немецкой The Lenzing Group и рециклированных материалов разработки Herbal Fab из родного для основательницы бренда Гуджарата.

Похожим путем, кстати, идут и многие дизайнерские бренды из России: из upcycle-одежды бренд The empty industry выпустил дроп из предметов для ухода за вещами (кофры, мешки для обуви, сумочки для украшений); экологический бренд одежды изо льна и конопли Petrichor, заранее зная процент выпадов при крое отшивает из обрезков мешочки для упаковки изделий, резиночки для волос и косметические многоразовые диски, а кромки и текстильный брак отправляет в Питер, где они превращаются в бумагу для каллиграфии Paper Mill. Ммарка Rishi сдает остатки тканей в благотворительные фонды «Спасибо» и «Лепта» – у последнего есть собственное предприятие по переработке текстильных отходов в ветошь и упаковочные материалы; upcycle-бренд Vina не только собирает новые изделия из закупленных в секонд-хендах, но также использует для упаковки и отправки товара уже бывшие в употреблении бумажные пакеты и брендирует их с помощью печати штампом. Сбор пластика – крышек, пакетов номер 2 и 4 – организовала марка Ненси Аветисян. Она перерабатывает собранное в цепи и брелоки и также ищет поставщиков recycle-материалов. А проект Pijmak и вовсе отказался от упаковки «для красоты», выдавая клиентам с вещами только функциональный чехол, вешалку и винтажную (не свежеотпечатанную) открытку.

Другая стратегия сокращения отходов заключается в использовании полиэтиленовых пакетов «по требованию». Они могут быть напечатаны по индивидуальному заказу для повышения качества обслуживания клиентов и снабжены этикеткой «How2Recycle», чтобы потребители знали, как сдать пакеты на переработку в пунктах приема, не отправляя их на свалку. Вообще, эксперты считают, что бренды с экологически чистой упаковкой будут иметь большую долю рынка в будущем.

Новые ткани 

Идеи экономного использования имеющихся ресурсов – это хорошо, но еще больше рынок будет заинтересован в появлении новых типов тканей, основанных на ранее не использовавшемся сырье. 

Материал Econil® из регенерированного нейлона, полученного из собранных в мировом океане утерянных рыболовных сетей, старых синтетических ковров, отработавшее свое одежды, магазинных пакетов и упаковочной пленки, в моде уже не считается последним открытием – компания Aquafil представила его еще в 2011 году. Но с тех пор интерес к нему не ослабевает, и уже не только флагманы сознательной моды, типа Stella McCartney, используют его в своих подиумных коллекциях, но и вполне земные дизайнерские бренды с незаоблачными ценами. Например, из этого материала изготавливает купальники российский бренд Ozero Swimwear. Правда, производства его находятся на Бали, а головной офис – в Малайзии. Кстати, на фабриках бренда продукцию упаковывают в биоразлагаемый материал из тапиоки, который растворяется при соприкосновении с водой. А при отправлении покупателям компания вкладывает изделия в хлопковые мешочки, которые можно использовать не один раз.

На глобальном рынке задачу создания новых материалов отрабатывают такие компании, как Bolt Thread и EntoGenetics, которые несколько лет назад представили материал из сверхпрочного паучьего шелка – сейчас он уже выходит на уровень промышленного внедрения. Разработкой передовых текстильных технологий занялась даже компания Google в рамках своего Project Jacquard (относится к подразделению ATAP). Project Jacquard – это коллекция проводящих ниток для плетения сенсорных тканей, предназначенных для производства одежды, домашнего текстиля, ковриков и других прикладных текстильных предметов, которые могут реагировать на прикосновение и содержать в себе полезную для потребителя информацию (скатерть-самобранка уверенно переходит из разряда сказочных народных мечтаний в раздел «Товары для дома»). Ученые проекта также работают над технологией изменения цвета ткани с отливом. Такие материалы могут заменить некоторые цветовые сигналы на деловой и защитной одежде, которые в настоящее время подаются с телефонов через носимые гаджеты (речь идет, к примеру, о манжете, меняющей цвет при входящем звонке). 

Не отстают в этой гонке и разработчики обувных и сумочных материалов: такие стартапы, как Modern Meadow уже выращивают в лабораториях генетические аналоги кожи. А уж о разработках искусственных кож из грибного мицелия, виноградного жмыха, ананасовой ботвы, кактусов, яблочной кожуры, кокосовой скорлупы, бразильских лопухов можно написать отдельную статью – многие из этих новаций уже вошли в стандартный набор материалов для обувных и аксессуарных брендов премиального сегмента, другие были отвергнуты по причине неэкономичности производства или недоработанных свойств. С внедрением альтернативных «кож» в одежное производство несколько сложнее – большинство перечисленных разработок обладают меньшей эластичностью и устойчивостью к истиранию, чем овечья кожа. Один из немногих в мире брендов, применяющих такие материалы в своих одежных коллекциях, это как раз российский бренд Boyari. Российско-французский дизайнер Ольга Бояринова, запустившая свою исключительно экологичную марку в 2018 году в Санкт-Петербурге, специально дорабатывала AppleSkin с итальянским производителем этого материала до нужных в одежном производстве качеств. Эта же марка применяет в своих коллекциях и такие материалы, как «зеленая вискоза» и Tencel™. Ольга Бояринова не оставляет надежды когда-нибудь наладить выпуск альтернативной кожи на российских предприятиях – в отходах пищевой промышленности в России недостатка нет, в выпускниках химических факультетов тоже, несколько сложнее дело обстоит с оборудованием для производства искож (а нужно именно такое), многие предприятия этого профиля в предыдущие 20 лет закрылись и сдали станки на металлолом. Здесь дизайнеру, безусловно, нужна помощь солидных игроков и воля государства. А пока ее бренд открыт ко всем новым экспериментам с экологичными и сохраняющими окружающую среду материалам. В частности, сейчас дизайнер приступила к разработке коллекции для нового российского бренда, где активно будут задействованы уж совсем головокружительные космические технологии – как при создании самих материалов, так и при нанесении на уже существующие новых видов покрытий. 

И хотя во всем мире кожевники яростно сопротивляются внедрению таких альтернатив, доказывая, что кожа всегда была побочным продуктом пищевой промышленности и никогда мелкий и крупный рогатый скот не убивали для нужд моды (чего нельзя сказать об экзотах), в любом случае это направление в легкой промышленности может оказаться этической альтернативой убийству животных и бесконечно возобновляемым источником нового сырья для моды. 

Виртуальная мода 

Гигантскими шагами продвигается и рынок виртуальной моды. Вполне серьезные модные компании уже научились извлекать из нее выгоду. Если в предыдущие годы только геймеры покупали аксессуары, одежду и скины для своих цифровых аватаров, то теперь эта тенденция догнала и модные бренды. И поскольку клиенты теперь могут наряжать свои аватары для таких виртуальных миров, как Horizon Worlds и Decentraland, носить виртуальную одежду на собраниях в Snapchat и Zoom или позировать в ней для социальных сетей, такие компании, как Ralph Lauren, Nike, Adidas и Vans, уже рассматривают это нововведение уже вполне серьезно. Виртуальную моду продают разными способами – от игровых платформ и цифровых фотографий до видеороликов с использованием дополненной реальности и даже NFT. Виртуальный рынок моды не требует разработки новых волокон или строительства фабрик – он воплощает проекты в жизнь с помощью компьютерных программ и 3D-анимации, тем самым повышая «сознательность» моды. Интересно, что Morgan Stanley уже оценивает рынок виртуальной моды в 55 миллиардов долларов к 2030 году, и это только начало. 

Текстильная химия 

Огромное количество прорывных проектов мы видим в области текстильной (реже – кожевенной) химии. Здесь тоже достаточно наглядно можно продемонстрировать заботу об экологии и сознательность. Из последнего: компания Baldwin Technology и Archroma, мировой поставщик специальной химии для текстиля, сформировали новый альянс повышения эффективности процессов финишной отделки. Так, Baldwin представила технологию бесконтактного распыления для отделки и увлажнения текстиля TexCoat G4, позволяющую обеспечить контролируемое нанесение точного количества отделочной химии для достижения конкретных характеристик ткани и сокращающую потребление воды до 50 % по сравнению с традиционными процессами набивки. А сейчас совместно с Archroma она тестирует новые антимикробные технологии, не содержащие металлов и неорганических частиц, Sanitized T 20-19 и ТХ 15-14. К скорому запуску на рынок готовится и Smartrepel Hydro SR – технология нанесения водоотталкивающей пропитки без ПФУ. 

Управление запахами 

Ароматерапия – это не только новое слово в ритейле, но и отдельная область текстильной химии. Процесс уничтожения неприятных запахов на текстиле становится особо актуальным с учетом все большего истощения водных ресурсов в мире и все более активного применения в текстильной отрасли материалов, созданных из синтетических волокон. Последние, как известно, отличаются особой способностью удерживать запах пота и начинают «ароматизировать» окружающее пространство буквально через пару часов носки (причем виновником этого не всегда становится самый дешевый полиэстр). С 2015 года компания HeiQ и одежный бренд Patagonia ищут способы преодолеть эти свойства синтетики. Результатом их усилий стало создание HeiQ Fresh MNT – текстильной технологии на основе мятного масла для контроля за появлением неприятного запаха на тканях. Она стала новейшим дополнением к ранее представленному компаниями семейству технологий управления запахом: HeiQ Fresh HAX на минеральной основе и HeiQ Fresh FFL на биологической. По сравнению с текущими отраслевыми стандартами, обработанные новым составом синтетические волокна вдвое дольше способны контролировать запах, соответственно, изделиям требуется меньше стирки, что экономит воду, моющие средства, электроэнергию и сокращает количество микроволокон, которые попадают в мировой океан. В ближайшем будущем Patagonia обещает начать обрабатывать всю свою продукцию с помощью HeiQ Fresh MNT. 

Как можно увидеть из приведенных примеров, индустрия моды и текстиля предлагает обширный полигон для испытаний новых разработок буквально во всех областях химии, физики и микробиологии. И будущее этой некогда самой консервативной отрасли промышленности – за хай-теком (инженерами, технологами, конструкторами и программистами). Остается самая малость – убедить в этом тех людей, от которых зависит финансирование. Потому что огромным тормозом для внедрения инноваций в легкую промышленность является как раз то ее качество, которое и позволяет ей быстро адаптироваться к меняющемуся рынку – сравнительно малый размер предприятий. И здесь на помощь должны прийти НИОКРы – единые центры разработки и внедрения новых процессов, готовые взять на себя затраты по переходу производителей в экономику 4.0 (а теперь уже и в 5.0). 

В России созданием и сертификацией специальной химии для текстильных и кожевенных материалов занимается АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности», созданный в Москве в 2010 году. Центр уже реализовал проекты по разработке экологически безопасных хромзамещающих технологий, технологий производства кож с - масло-, бензо-, нефте-, термостойкими свойствами, подкладочных микозостойких кож, а также кож, устойчивых к развитию плесневых грибов, поту и обладающих дезодорирующими свойствами. Однако, несмотря на столь внушительный список достижений, в потребительском секторе о них мало кто знает. Вероятнее всего потому, что большинство инноваций ИНПЦ ТЛП реализует в сфере обороны и освоения космоса, а это области, традиционно не распространяющиеся о своих открытиях. Да и размер затраченных на разработки бюджетов, безусловно, имеет значение – МСП индустрии моды без государственной поддержки позволить себе заказывать новые артикулы текстиля с фантастическими свойствами просто не могут. Есть также проблема с заменой парка устаревающего оборудования на российских фабриках – а без новейшего оборудования внедрять современные технологии вряд ли получится.